samedi 15 mars 2014

Montage Cales Pentées

Depuis le temps qu'elles attendaient d'être montées...

Le montage n'est pas compliqué. Juste long car il faut démonter pas mal de choses pour accéder à l'emplacement. Au moins 2 bonnes heures seront nécessaires si tout va bien.

Ce sont des cales pentées de 2° qui seront montées pour avoir du carrossage. D'origine les roues arrières sont légèrement carrossées (valeur à confirmer). Avec ces cales, le train n'a plus la même allure et il est clair que le comportement de la voiture va évoluer.


2,4 cm (distance jante / axe d'équerre au sol) d'origine.

3,3 cm (distance jante / axe d'équerre au sol) après montage des cales.

Carrossage avec cale pentée de 2°à droite. Flagrant.

Carrossage d'origine à gauche.


Les essais sont d'ailleurs étonnants. La voiture vire à plat et aurait tendance à légèrement décrochée à vive allure et en courbe. Ce qui n'était pas le cas avant. Il faudra réapprendre à gérer la voiture dans les courbes, les entrées et les sorties de virage. L'impression que la voiture colle au bitume.


Les outils nécessaires :

- cric + chandelles
- croix et/ou pistolet pour déboulonnage des roues
- clés à pipes (10, 13, 16, 17)
- clés à douilles + douilles (17, 30)
- douilles torx (35 et 40)
- pince multiprise
- tournevis plat
- marteau ou masse
- frein filet
- W40
- brosse métallique


La caisse à outil !


Montage et explications en images :



La pièce métallique en bas se retire plus ou moins facilement (besoin
d'un tournevis plat et d'une masse puis tapoter de l'intérieur vers l'extérieur)

Les 2 griffes sur les plaquettes se retirent assez facilement

Griffes + attache qui est sur la pièce métallique qui soutient les plaquettes en bas

La pièce métallique en détail

Retrait des plaquettes (ne pas hésiter à repousser le bloc piston, pas le piston)
Profitez en pour repousser le piston (avec une pince multi, vous tournez le piston en le poussant)

Boulon de 17 à retirer pour ôter le support étrier.


Support étrier retiré + boulons (à nettoyer).

La cale pentée de 2°.

La cache poussière plus difficile retirer qu'il n'y paraît.
Un tournevis plat et la masse pour le décoincer et pince multi pour le retirer.

Le voici retiré...

L'écrou (du 30) à retirer à l'aide d'une barre de force (ou pas...)
Le disque se retire aisément en tapotant sur l'arrière.
Une bague à l'arrière vient se poser sur la fusée avec un sens précis.
Faîte y attention.

Les 4 vis torx dont 1 n'a pas le même diamètre, celle en bas à droite.
Ecrou de 16 pour 3 d'entre elles et écrou de 13 pour la dernière.

A l'aide d'une clé à pipe, d'un tournevis et d'une douille torx,  et la clé à pipe
sur l'arrière pour le desserrage (relativement facile pour le coup).


La cale viendra se poser ici...

Remontage, on aperçoit la cale.

La cale est bien visible et bien montée. Y'a plus qu'a resserrer et remonter dans l'autre sens.



samedi 22 février 2014

Léger relooking - phase 2

Petites modifications sur la décoration extérieure.
J'ai retiré les bandes latérales grises pour les remplacer par un spécial RS en bas de caisse.
Mise en place des autocollants des trois circuits pratiqués avec la RS (Croix en Ternois, Les Ecuyers et Folembray)
Pose également d'un GT2i sur le pare-choc arrière.

Le tout en images :











lundi 17 février 2014

Montage batterie à l'arrière

En quelques images, car ce n'est pas très compliqué.
Juste trouver le bon endroit et installer les deux petites pattes livrées avec la sangle qui permettra le maintien de la box.
Il me restera à fixer correctement les câbles + et -.

Le - est pris sur une prise juste en bas derrière du coffre. Facile.

Le matériel :

Ensemble du matériel acheté chez Optimiz Access.
- bac étanche pour batterie avec sangle et accroche
- cosses + et - à placer sur la batterie dans le bac
- câbles section 35 (3m en rouge, 1m en noir)
- cosses de jonction

Les outils :

- tournevis cruciforme
- clé de 13 (pour serrer les cosses sur les bornes)
- cutter
- pince multi
- pince à étau (utile pour sertir les cosses)
- pince coupante

En images :










dimanche 16 février 2014

Montage Admission Type Cup / Fabrication d'une plaque anti-chaleur

C'est parti pour quelques travaux sur la RS pour la saison 2014.

On commence donc par l'installation d'une admission type Cup avec filtre ITG.
Cette configuration impose le déplacement de la batterie (soit à l'arrière dans un bac pour une batterie classique, soit dans l'espace ventilo pour une batterie odyssée).

Côté outils :

- cutter
- douilles de 10, 13
- clés à cliquets de 8, 10, 13
- tournevis plat
- tournevis torx
- perceuse et mèche de 10
- du ruban noir d'électricien
- pince à étau
- scie
- scie cloche
- rapes
- visserie / boulonnerie / rondelles

Le matériel :

Acheté chez Optimiz Access
- Kit d'admission type Cup (flexible bleu en 70 et filtre ITG)

Déjà en stock
- plaque de plexiglass en 5mm de 40cm sur 20cm

Montage / Démontage :

- démontage batterie (qui sera installée à l'arrière droit dans un bac)

- démontage admission d'origine

- démontage calculateur

- démontage des 2 boa d'admission d'origine
(vis de 13 qui sert aussi comme support du klaxon)

- déplacement du calculateur et du câblage
(posé sur le support de boîte / le gros câblage passe dessous la durite d'eau pour éviter trop de torsion)

- montage / regroupement des câbles + sur le câble rouge qui part à l'arrière
(j'ai décidé de passer ce câble côté passager)

- découpe du tube d'admission pour l'adapter
(mise en place des colliers)

- installation du filtre ITG avec mise en place d'un collier

- création d'une plaque en plexi pour cloisonner le filtre ITG
(éviter le retour air chaud)


Finalement, j'ai vraiment recherché la simplicité et l'allègement total mais j'ai suivi les conseils logiques des membres de Passion Piste en isolant davantage le filtre ITG pour qu'il n'y ait pas trop de retour d'air chaud.

Enfin, pour assurer de l'air frais, pose d'un boa qui partira du pare choc vers le filtre ITG (en images).


Pour info, j'ai retiré 3,8kg et ajouté à peine 1kg avec ce montage type cup.

Les images qui vont bien...


Pré positionnement du calculateur avant adaptation (perçage d'un trou pour visser le calculateur côté moteur / utilisation de l'axe de 13 côté opposé).
Le gros câblage passera dessous la durite d'eau.

Vue précise sur la vis de serrage créée pour l'occasion. On aperçoit la partie sciée (partie en alu qui permettait de caler la batterie).

Regroupement des câbles + et inutile de déplacer ce bouton rouge.
La pince à étau va bien servir pour sertir la pièce en alu.

Pas de panique, le câble rouge sera soigneusement rangé !!!, car là, c'est manouche land.



Mise en place de la plaque pléxi et du boa :


La plaque est fixée par deux boulons sur l'avant.
Le filtre est bien protégé de la chaleur du moteur.



La plaque a été arrondie et découpée pour recevoir le flexible.
On aperçoit nettement l'arrivée du boa d'air frais.


La plaque pose sur le calculateur mais est surtout maintenue par les deux boulons sur la calandre avant.
J'ai posé des feutrines pour éviter tous claquements.