Montage Disques BREMBO et Plaquettes MINTEX

Un montage que l'on retrouvera très probablement fréquemment sur le net, mais j'y vais de mon petit tuto sur le sujet :-)

Les pièces :

Disques BREMBO ref : 09.8137.24 commandés chez OSCARO
Plaquettes MINTEX 1155 ref : 1633/MDB1613-M1155 commandées chez PIECES AUTO SPORT

Pour info, les disques sont livrés avec deux vis torx (celles qui peuvent gripper et casser) et les plaquettes sont livrées avec les 4 boulons qui viendront se fixer sur l'étrier.

Les outils nécessaires :

- vérin ou cric et croix
- clés plates de 18, clé à cliquet 13
- clé à douille et douilles de 18, 10
- vis étoile sur douille de 10
- dégrippant et frein filet bleu
- brosse métal
- masse
- pince multi
- meule pour l'ajustement des plaquettes
- lime métal pour l'ajustement des plaquettes

Les différentes étapes sans photos sont :

- levage voiture pour retrait des roues
- retrait de l'étrier pour retirer les plaquettes (opération très facile avec une clé à cliquet de 13 et une clé de 18).
- important de vérifier les caoutchoucs sur le support étrier (dans lequel sont logées les vis) et les refixer sur la vis si nécessaire.

Les étapes avec photos :

Retrait des boulons (douille de 18) sur le support étrier.
Ne pas hésiter à mettre un peu de dégrippant avant d'attaquer le retrait

Retrait des vis torx (un peu de dégrippant avant)
En théorie, ça vient relativement facilement car ça ne sert à rien se serrer fort.
Le retrait des disques se fait en tapotant avec une masse sur l'arrière.
Ca vient relativement facilement.

Gros nettoyage / dépoussiérage du moyeu

Etat des disques retirés (forte usure)

Etat des plaquettes Ferodo (monte Renault)

Les disques BREMBO neufs :-)

Les plaquettes MINTEX 1155 neuves vs les anciennes Ferodo

Je rentre le piston sur l'étrier au maxium avec une multiprise en étant très prudent.
Pas question de casser ou mettre le soufflet out.
Mieux vaut faire cela tranquillement en douceur !

Les ergots des plaquettes MINTEX sont légèrement plus large que les plaquettes Ferodo.
Un léger usinage s'impose avec la meule pour dégrossir et la lime métal pour finir.
Au final, ça rentre sans soucis dans l'étrier et c'est bien en place.

Mise en place du nouveau disque et des vis torx.

Mise en place des plaquettes après usinage.

Et pour finir, mise en place de l'étrier
en prenant bien soin de remettre un peu de frein filet bleu sur les boulons.

Remontages de la roue et serrage des boulons avec la croix.
Et on attaque le deuxième disque.
Avant l'essai sur route, je valide le serrage des roues et n'oublies pas de refermer le bouchon du vase de liquide de frein que j'avais pris soin d'ouvrir quand j'ai repoussé les pistons des étriers.

Et voilà. Timing : 1 h 30 !
Le plus long aura été d'ajuster les plaquettes MINTEX :-)

Le test sur route d'une dizaine de km pour s'assurer du bon fonctionnement. Quelques accélérations et des freinages en douceur d'abord et un peu plus prononcés sur la fin mais sans forcer.
Il n'y a plus qu'à roder mais les premiers freinages sont plutôt sympathique.

Enjoy :-)

Remplissage bouton ouverture du hayon

Après avoir retiré toute la mécanique d'ouverture du hayon, on se retrouve avec un bouton vide !
Pas de panique, on va boucher tout ça avec de la résine polyester (utilisée en carrosserie).

Je me suis juste inspiré de la technique de Jean Phi et Nico sur la réparation du cache essuie glace arrière.

Les outils nécessaires :
- résine polyester
- papier abrasif (120 à 600 à l'eau)
- une cale métallique
- une scie à métaux
- un cutter
- 2 vis cruci et 2 rondelles plastiques
- une équerre plate en métal ou alu
- un tournevis cruciforme

1 - on dégraisse la pièce
2 - on fait des coups de cutter à l'intérieur pour créer un rainurage
3 - on place la pièce métallique qu'on fixe avec du gaffeur
4 - on remplit le vide de résine polyester
5 - on ajuste à l'abrasif (papier waterproof)
6 - on raccourcit les ergots (qui vont recevoir les vis)
7 - on repeint
8 - on remonte avec l'équerre plate à l'intérieur pour fixer l'ensemble et le tour est joué... plus de trou :-)

Mise en place Attaches Capot et Hayon

Pratique et esthétique.

Terminé les manipulations pour ouvrir le capot de l'intérieur... maintenant tout se fera de l'extérieur et à vitesse grand V. En terme d'esthétique, ça va bien avec l'aspect de la voiture et ça renforce son caractère circuit.

En alu anodisé et légers à l'extrème, j'ai acheté ces attaches chez Autobacs (livrées complètes avec visserie pour le support capot). Cela dit, j'ai préféré utilisé des vis auto perforeuses mais à l'avenir, et si nécessaire, on mettre des boulons pour plus de sécurité.
J'ai commencé par l'avant, et demain, on fera la même chose sur le capot arrière.

Les outils nécessaires :
- meuleuse
- perceuse (avec forêt métaux de 8 et 12)
- un mètre et de quoi repérer (marqueur)
- 2 clés plates de 18 (bizarre comme côte pour les boulons des attaches)
- tournevis cruciforme

Le plus long dans ce montage : les mesures et trouver la bonne hauteur pour le support qui ressort du capot car trop haut, le capot bouge et trop bas, difficile de fermer avec l'attache ressort.

A l'inverse du JPN Racing, j'ai préféré laisser le support en caoutchouc et percer juste à côté. Ce support évite bien des vibrations. Afin de facilité la pose des supports sur le capot, j'ai également un peu allégé en meulant de la tôle. Ce n'est pas très esthétique mais en attendant d'avoir un jour un capot alu ou en fibre...

J'en ai profité pour supprimer la pièce qui se trouvait à l'intérieur du capot (pour la fermeture) et je retirerai le câble et le système sur la barre de renfort.

Pour l'arrière, je me suis inspiré du montage fait par Choupy sur sa Monster. J'ai donc, à l'inverse de l'avant, utilisé les axes existants (là ou se trouve les blocs caoutchouc). J'en ai profité pour retirer toute la mécanique existante.

Gain de poids : 0,750 kg (!!) quand même...

Le capot de la Clio

Repérages et perçages sur le capot

Idem sur le support, juste à côté du caoutchouc

Un peu de meulage pour accéder aux futures vis/boulon

Posée

C'est fait côté conducteur

C'est fait côté passager

Testé sur route, ça tient et ça ne bouge pas

Le hayon de la Clio

Mise en place des attaches 

Mise en place des supports

Mécanique retirée > trou à combler !

C'est propre et pratique

Happy Birthday

Une petite bougie pour le Team 15/16 et sa Clio 2 RS Phase 1 de 2001.

Une année 2012 bien remplie avec un budget plutôt bien respecté. 

Une petite cure d'amaigrissement (il va falloir que je n'en inspire) avec un gain de 119,2 kg sur la balance. Si on considère les infos glanées ici et là, la voiture serait donnée pour 1035 kg d'origine, mais sur les cartes grises on est plutôt à 1090 kg (allez savoir pourquoi) et la norme "UE en ordre de marche" dont je ne comprends pas trop le sens, annonce franchement un poids de 1173 kg. Soyons raisonnable, et avant de faire une vraie pesée, on va considérer le poids de 1090 kg comme le plus juste. Notre Clio, avec sa cure, annoncerait donc un poids de 970,8 kg. Pas mal du tout. Encore 70,8 kg à aller chercher pour atteindre un poids idéal de 900 kg.

Nous avons bien compris que le poids était l'ennemi des voitures de sport sur circuit.
On passe et on passera donc beaucoup de temps à améliorer cet aspect tout au long de la préparation de la Clio.

Peu de changement sinon côté mécanique, à part les ressorts courts Eibach qui ont permis d'abaisser la voiture d'environ 3 cm et améliorer ainsi sa tenue sur circuit, un Powerflex sur le dogbone pour éviter les claquements, des durites AVIA pour avoir plus de constance dans le freinage et un filtre Green pour mieux respirer. Elle a conservé ses pneus d'origine (des Michelin Pilot) et elle les conservera encore une saison, histoire de les finir.

Nous avons usé de la gomme à Croix en Ternois, aux Ecuyers et à Folembray (à deux reprises). A chaque fois, beaucoup de plaisir à améliorer notre pilotage en apprenant à nous servir de ce petit monstre. Et surtout, une voiture qui marche bien et ne présente pas de symptômes quelconques. Des petits chronos bien sympa sont venus validés tout ça.

Bien sûr, avec des pneus pistes, des suspensions adaptées au circuit, un freinage digne de ce nom et une petite préparation moteur, on serait aux anges... mais ça, ce sera pour plus tard. On y viendra tranquillement mais sûrement.

Bon anniversaire au Team 15/16 et à cette Clio RS

Que 2013 soit une nouvelle année de plaisir.

Peinture du Plenum, du Cache injecteur et du Support moteur

Un peu d'esthétique dans le compartiment moteur.

J'ai démonté le support moteur, le plenum et le cache injecteur.
Histoire de leur redonner un aspect plus neuf.

Outils nécessaires :
- cric ou vérin (pour lever le bloc moteur)
- petite et grande clé à cliquets
- rallonge de clé
- douilles de 10 et 16
- tournevis torx 23
- tournevis plat large et cruciforme
- chiffons de protection

1. Démontage du support moteur (douille de 16) mais j'avais juste omis de mettre un cric sous le moteur... que j'ai été obligé de remettre au remontage car impossible de le revisser. Attention à ce petit détail qui surprend au remontage.
2. Démontage du cache injecteur (petite rallonge avec douille de 10)
3. Démontage du plenum (douille de 10) et l'obligation de démonter l'allumage (j'en profite pour nettoyer l'espace des bougies).
4. Démontage du filtre à air (tournevis plat ou cruci pour le collier).
5. Démontage du papillon (vis torx 23).
6. Démontage de la bobine alllumage (douille de 10).

Nettoyage (dégraissage puis passage à la brosse de fer).
Mise en peinture (avec de la spéciale HT).

Et voilà le résultat (plutôt propre).

Après essais, il s'est produit des ratés (elle broute) à quasi tous les étages. J'ai donc décidé de tout redémonter (bons conseils de X@v et MrPatate sur Passion Piste) pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'endommagement au remontage. A première vue non, sauf que les joints du papillon et du plenum ne sont plus en excellents états. J'ai donc passé commande chez Renault (près de chez moi). Remontage prévu mardi et essai dans la foulée. Et en fonction des résultats, et comme le voyant orange du moteur s'allume, on la passera à la valise chez Renault. Pour lui, il y aurait probablement un petit problème d'injecteur... on verra ça.

Finalement, après avoir passé la RS à la valise et fait une réinitialisation complète... la voiture ne présente plus aucun symptômes.
Après le test des freins hier, mis à part les légers ratés habituels à 2250 trs, plus rien sur les autres étages.
Quel que soit le rapport (surtout 3 et 4), il n'y a plus de trous.

J'aurai tendance à conclure ceci :
- le démontage du plenum implique le démontage de la sonde VDO sur la bobine.
- cette sonde doit être réinitialisée et le passage à la valise facilite cette opération.
- pas de soucis à l'allumage, et pas de problème d'injection a priori.
- le démontage du plenum suppose systématiquement un changement des joints de l'admission et du papillon.

Juin 2013 - après la sortie de Clastres, les problèmes sont de retour. Un nouveau passage à la valise a identifié un problème de combustion sur les cylindres 1 et 4 mais également un problème de capteur d'oxygène (probablement le capteur gris qui est sur le plénum). On va donc changer les bougies, le faisceau, les 2 injecteurs, le capteur d'air et en plus, le capteur PMH.

Avant

Après

Changement de la Courroie Accessoire avec suppression moteur Clim.

Après avoir consulté quelques forums (JPN Racing, Clio RS Concept, RS Team), j'ai donc entrepris de changer la courroie d'accessoire et de supprimer le moteur de climatisation qui ne sert plus à rien.

La courroie est une 6PK1640 qu'utilise également Nico sur leur RS1 et ça fonctionne parfaitement. Si vous ne supprimez pas le moteur de clim, c'est une 6PK1662.

Outils nécessaires :
- cric ou vérin et échelles
- meuleuse
- croix pour démonter la roue
- grande clé à cliquets
- rallonges de clé
- douille de 10, 12, 13
- clé plate à cliquet de 13
- tournevis torx (20, 23, 27)
- carré de 10 (fabrication à partir d'une alen de 12)

Tout semble parfait...
Place aux images avec les commentaires pour que ce soit plus clair...

Mise sur échelle de la voiture, démontage roue droite, cache (pour ceux qui les ont laissés, ce n'est pas mon cas), pare-choc, calandre, phare, lame de renfort et pour faciliter l'action sur le ressort, démontage du support moteur.

(déjà pas mal de boulot en perspective)

Fabrication d'un carré de 10 avec une clé alen de 12 (pratique car avec une douille de 12 et les rallonges, ce sera bien stable). Le coude doit être inférieur de 5cm pour que ça puisse passer correctement entre la tôle et le ressort. Il n'y a pas beaucoup de place pour travailler.

L'outil fabriqué passe nickel à côté du ressort et avec 2 rallonges (1 si vous avez une rallonge longue), on peut facilement tiré dessus vers l'intérieur (côté pare-brise). Penser à bloquer avec une sangle (sur le crochet de levage du moteur) pour éviter tous retours dangereux et maintenir les galets détendus pour pouvoir replacer la nouvelle courroie.

L'ancienne courroie est venue facilement, elle était fatiguée et craquelée. Ce n'était pas un luxe d'en faire le changement. J'en ai profité pour jeter un oeil sur la courroie de distribution qui semble en bon état (pas craquelée).

Démontage du moteur de climatisation (4 longues vis de 10 faciles à retirer) et 5,8kg de gagner au passage (soit un gain de poids total depuis le début de l'allègement de 113,4kg + 5,8kg = 119,2 kg). Le moteur n'est pas out mais comme j'avais cassé une vis sur les supports tuyaux, difficile d'en tirer quelque chose.

Après avoir remonté la nouvelle courroie (beaucoup plus facile que l'ensemble des commentaires des forums ont pu le dire), petites vidéos qui valident le montage avec le son :-)

Vue par le dessus

Vue par le dessous (face avant)