Sortie à Clastres - 2 Juin 2013 (FC Racing)

Belle météo sur Clastres, c'était déjà ça et une organisation signée FC Racing.

Beaucoup d'équipages (trop peut-être...) et des véhicules de tous types. (beaucoup de Subaru et de Mitsu, quelques GTI, Clio RS). On aime ou pas. Perso, je ne me suis pas retrouvé dans cette sortie, sauf à l'heure du déjeuner avec la présence d'une friterie digne de ce nom.

Notre RS a été capricieuse. Des ratés à tous les étages, en 2, 3 et 4 (même problème qu'il y a 1 mois mais qu'on pensait avoir résolu après passage à la valise et changement des joints d'admission et de papillon). 

Impossible d'être performant. Une réelle impression de roulage sur trois pattes. Très agaçant. C'est dommage car le châssis avec les K-Tec répondait bien à mes attentes (hormis les pneus pourris qui chaussent la RS... là aussi, il est temps de changer). Quant au freinage et aux plaquettes MINTEX, ça freine dur, très dur. Elles se font entendre parfois mais ce n'est pas systématique.

Le circuit n'est effectivement pas très large et pas rapide. Les dépassements n'y sont pas simple ou alors vigoureux. 11 virages et une vitesse moyenne de 79km/h pour une pointe à 121km/h le matin et aux seuls moments ou la voiture n'a pas montré signe de faiblesse.

On se disait, depuis qu'on a la RS, qu'on était chanceux de n'avoir jamais de pannes techniques...  Il fallait une première... c'était aujourd'hui. J'ai sorti le cric, les chandelles et les outils pour tenter de réparer (en vain).

J'ai redonné un coup de clé dynamo sur tous les boulons du plénum et du papillon (1/8ème de tour voire plus à chaque fois quand-même) pensant que le problème des ratés pouvait venir de là. Rien n'y a fait. J'ai cru à un léger mieux mais de courte durée. La voiture s'étouffait dés que je mettais plein gaz en relance sortie de virage.

Nath a eu un peu de mal sur ce circuit qu'elle découvrait aussi. Pas de repères et beaucoup d'appréhension. Un peu de peur à cause de quelques bolides peu scrupuleux dans leurs pilotages (enfin, si on peut appeler ça du pilotage...  ).  

Côté chrono, le matin j'ai accroché un 1'27'31 avec un passager et l'après midi, 1'28'34 sans passager (celui de la vidéo ci-dessous, je pouvais faire moins de 1'27 si je n'avais pas été ralenti...) mais avec une voiture malade ne délivrant pas sa pleine puissance.

Une drôle de journée qui s'est achevée assez tôt car on a décidé de plier vers 15:00 avec 38 tours enregistrés par Harry's. Le voyant orange moteur allumé constamment nous a invité à beaucoup de prudence.

Images

Vidéos

Session de Bruno

Session de Nathalie

Léger relooking...

Vraiment pas grand chose...

Bandes grises sur le toit en remplacement des blanches qui étaient en plus ajourées.

Le retrait du sticker blanc sur le toit a provoqué une catastrophe. En enlevant (même doucement), c'est le vernis de la peinture qui est venu avec le sticker.

Pas drôle.

Bande noire brillante en guise de pare-soleil.

Et sticker OMP sur les flancs du pare choc avant.

L'idée des bandes grises à la place des blanches... c'est fait depuis le changement du nom   du team. Plus de bandes sur le pare choc et retrait des sigles masculin / féminin sur les flancs.

Plus tard, les flèches de repères de remorquage seront en jaune.

En images

Bandes grises sur le toit

Bandes grises uniquement sur le capot (pas sur le pare choc)

Stickers OMP sur les flancs de pare choc... chic :-)

Montage barre anti rapprochement avant SPARCO

Plus de rigidité à l'avant pour encore plus de mordant. Accessoire logique après avoir monté les nouveaux amortisseurs K-TEC.
L'avant de la RS devrait être plus convaincant et permettre de passer encore plus vite, là ou la voiture avait tendance à lever la patte !

J'ai profité du démontage des amortisseurs pour percer et monter la barre. C'est tout de même plus simple et ça évite de se contorsionner dans tous les sens.

Outils nécessaires :

- perceuse et forêts métals
- clé de 13
- clé à douille de 13
- grande rallonge ou deux petites


En images

Démontage de quelques vis et accessoires pour passer la barre et faire des repères de perçage.

Perçage avec forêts métal.

Mise en place des boulons et rondelles. Serrage avec clé à cliquets et clé de 13.

C'est pas mal et ça devrait être efficace.

Montage amortisseurs K-TEC Combinés Filetés (av / arr)

On passe une sérieuse étape en modifiant les liaisons au sol. Exit les ressorts courts Eibach qui ont permis un gain de 30mm mais n'ont, en rien, amélioré la suspension de la RS.
Montage donc de nouveaux amortisseurs K-TEC (combinés filetés à l'avant) et à l'arrière avec la possibilité de modifier la hauteur via une coupelle qui permet de relever ou abaisser mais que nous n'utiliseront pas. A la place, on mettra des coupelles alu qui vont permettre d'abaisser au maximum l'arrière.
Les K-TEC sont livrés avec des boulons qui permettent d'agir sur le carrossage.

Toutes les étapes de ce montage en photo avec commentaires.

Les essais sur routes ouvertes ont été concluants. Pas de bruits suspects et une position sur les virages intéressantes. Je ne vais pas dire qu'elle vire à plat... j'attends de voir ça sur circuit.

Environ 2 heures 30 pour faire l'ensemble. Tranquillement.

Les outils nécessaires :

- cric, chandelles et croix
- clé à choc électrique ou pneumatique avec douilles de 21, 19, 17
- clé à cliquet avec douilles de 21, 19, 17
- rallonge pour clé à cliquet
- rallonge métal assez longue pour desserage et serrage de force
- tournevis plat long (gros)
- pince étau
- clé dynamométrique (boulons de roue à 9 daN.m et boulons sur la fusée)
- clé à cliquet avec douille torx T20 et T30

Démontage des anciennes suspensions avant

Desserage des boulons avec une croix ou tout simplement à la clé à choc.

Mise sur chandelles pour la sécurité et la stabilité (sol plat).

Retrait de la vis torx du support de gaine (prendre soin d'appliquer du dégrippant avant).

Retrait des boulons sur la fusée (21) avec clé à cliquet et clé à choc (retrait rapide garanti).

Méthode de Guillaume, dévissage de la tête avec une clé à choc,
j'avais pris soin de mettre un peu de dégrippant. Là aussi, résultat garanti.
Une fois enlevé, dégagé l'amortisseur vers l'arrière de la voiture. Très facile.
Veillez à ne pas laisser le bloc fusée disque tomber devant.
Mettez le cric en dessous ou pousser le bloc vers l'intérieur (ça tient aussi grâce à la durite)

Voici les anciennes suspensions Koni avec ressorts Eibach.

Montage des nouvelles avant

Passage du nouvel amortisseur par l'arrière et introduction par le haut qu'on maintien avec
le boulon de serrage. En jouant avec le cric, on lève la fusée pour amener les axes en face.
Mise en place du boulon du bas sur la fusée (21) et serrage avec cliquet et clé à choc.

Ensuite, mise en place le boulon du haut (carrossage) en prenant soin de mettre
le boulon au fond pour avoir un carrossage maximum.
Serrage avec clé à cliquet et clé (21 et 19).
Avec la rallonge de force, on serre assez fort.
Ne connaissant pas le couple de serrage, serrage au feeling.
Ce serait intéressant d'avoir les infos pour utiliser une clé dynamométrique.

Le résultat, une fois les travaux terminés sans avoir oublié de serrer le boulon
sur la tête à l'intérieur. Serrage avec clé à choc mais il est préférable de faire
 un serrage à la clé de 21 et vis torx en contre.

Démontage / Montage des suspensions arrières

Mise sur cric de l'arrière.
Déboulonnage de l'écrou de la suspension pour retirer l'ancienne suspension.
Remonte de la nouvelle.

Dévissage de la tête de suspension à l'intérieur (16 ou 17) pour pouvoir retirer la suspension
Protéger en dessous (carton ou chiffon) pour évité la chute de la suspension.
Une fois la nouvelle placée, mise en place de la barre anti rapprochement sur le silent bloc et
serrage avec une clé de 17 (et une pince étau pour bloquer la tige de suspension au serrage).

Mise en place de la coupelle alu (17) et du nouveau ressort K-TEC. Il faudra légèrement
utiliser le cric et une rallonge de force pour insérer le ressort sur la coupelle.
Seul, c'est jouable ! 

Prise de mesures

Et ouais ! 3 cm de gagner
(plus les 3 déjà gagnés avec le montage précédent et les ressorts Eibach).
6 cm au total. C'est pas mal.

Idem à l'arrière. C'est parfait.

Une ligne encore plus racée et près du sol.

Carrossage

La voiture est levée sur cric.

Anciennes suspensions avec ressorts Eibach (à vendre :-)

Montage Disques BREMBO et Plaquettes MINTEX

Un montage que l'on retrouvera très probablement fréquemment sur le net, mais j'y vais de mon petit tuto sur le sujet :-)

Les pièces :

Disques BREMBO ref : 09.8137.24 commandés chez OSCARO
Plaquettes MINTEX 1155 ref : 1633/MDB1613-M1155 commandées chez PIECES AUTO SPORT

Pour info, les disques sont livrés avec deux vis torx (celles qui peuvent gripper et casser) et les plaquettes sont livrées avec les 4 boulons qui viendront se fixer sur l'étrier.

Les outils nécessaires :

- vérin ou cric et croix
- clés plates de 18, clé à cliquet 13
- clé à douille et douilles de 18, 10
- vis étoile sur douille de 10
- dégrippant et frein filet bleu
- brosse métal
- masse
- pince multi
- meule pour l'ajustement des plaquettes
- lime métal pour l'ajustement des plaquettes

Les différentes étapes sans photos sont :

- levage voiture pour retrait des roues
- retrait de l'étrier pour retirer les plaquettes (opération très facile avec une clé à cliquet de 13 et une clé de 18).
- important de vérifier les caoutchoucs sur le support étrier (dans lequel sont logées les vis) et les refixer sur la vis si nécessaire.

Les étapes avec photos :

Retrait des boulons (douille de 18) sur le support étrier.
Ne pas hésiter à mettre un peu de dégrippant avant d'attaquer le retrait

Retrait des vis torx (un peu de dégrippant avant)
En théorie, ça vient relativement facilement car ça ne sert à rien se serrer fort.
Le retrait des disques se fait en tapotant avec une masse sur l'arrière.
Ca vient relativement facilement.

Gros nettoyage / dépoussiérage du moyeu

Etat des disques retirés (forte usure)

Etat des plaquettes Ferodo (monte Renault)

Les disques BREMBO neufs :-)

Les plaquettes MINTEX 1155 neuves vs les anciennes Ferodo

Je rentre le piston sur l'étrier au maxium avec une multiprise en étant très prudent.
Pas question de casser ou mettre le soufflet out.
Mieux vaut faire cela tranquillement en douceur !

Les ergots des plaquettes MINTEX sont légèrement plus large que les plaquettes Ferodo.
Un léger usinage s'impose avec la meule pour dégrossir et la lime métal pour finir.
Au final, ça rentre sans soucis dans l'étrier et c'est bien en place.

Mise en place du nouveau disque et des vis torx.

Mise en place des plaquettes après usinage.

Et pour finir, mise en place de l'étrier
en prenant bien soin de remettre un peu de frein filet bleu sur les boulons.

Remontages de la roue et serrage des boulons avec la croix.
Et on attaque le deuxième disque.
Avant l'essai sur route, je valide le serrage des roues et n'oublies pas de refermer le bouchon du vase de liquide de frein que j'avais pris soin d'ouvrir quand j'ai repoussé les pistons des étriers.

Et voilà. Timing : 1 h 30 !
Le plus long aura été d'ajuster les plaquettes MINTEX :-)

Le test sur route d'une dizaine de km pour s'assurer du bon fonctionnement. Quelques accélérations et des freinages en douceur d'abord et un peu plus prononcés sur la fin mais sans forcer.
Il n'y a plus qu'à roder mais les premiers freinages sont plutôt sympathique.

Enjoy :-)

Remplissage bouton ouverture du hayon

Après avoir retiré toute la mécanique d'ouverture du hayon, on se retrouve avec un bouton vide !
Pas de panique, on va boucher tout ça avec de la résine polyester (utilisée en carrosserie).

Je me suis juste inspiré de la technique de Jean Phi et Nico sur la réparation du cache essuie glace arrière.

Les outils nécessaires :
- résine polyester
- papier abrasif (120 à 600 à l'eau)
- une cale métallique
- une scie à métaux
- un cutter
- 2 vis cruci et 2 rondelles plastiques
- une équerre plate en métal ou alu
- un tournevis cruciforme

1 - on dégraisse la pièce
2 - on fait des coups de cutter à l'intérieur pour créer un rainurage
3 - on place la pièce métallique qu'on fixe avec du gaffeur
4 - on remplit le vide de résine polyester
5 - on ajuste à l'abrasif (papier waterproof)
6 - on raccourcit les ergots (qui vont recevoir les vis)
7 - on repeint
8 - on remonte avec l'équerre plate à l'intérieur pour fixer l'ensemble et le tour est joué... plus de trou :-)